慧苑坑的茶葉回來要連續焙六年才上市,請教一下,有這樣的工藝嗎

慧苑坑的茶葉回來要連續焙六年才上市,請教一下,有這樣的工藝嗎

《1》

慧苑坑的茶,名氣很高。

論巖茶圈內的地位,慧苑坑絕對不比牛欄坑差。

不少老茶客心裡非常淡定,在他們眼裡,廣袤的慧苑才是巖茶山場內卷的盡頭!

慧苑坑地盤大,包羅眾多小山場。

並且,作為老茶區,在慧苑深處分佈著不少古老名叢。

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其中又以「老叢水仙」最為出名,木質叢香濃郁,湯感極醇,內質充沛,極為耐泡……

原本圍繞慧苑坑的茶,就算展開細述三天三夜,未必能一次性講清。

聽說慧苑坑的茶葉回來要連續焙六年才上市,請教一下,有這樣的工藝嗎?

答案很肯定,沒有。

就算有,那也早已脫離巖茶正常加工製作的軌跡!

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《2》

焙茶六年再上市,不符合巖茶銷售實情。

腦補了下,武夷山茶農,集體焙茶6年才上市的場面。

嗯,那誰家的換車買樓計劃泡湯了!

那誰家的臉上愁眉苦臉,茶葉一直壓在自家倉庫,就怕存壞。

還有那誰家的資金鍊,聽說已經斷了。

每年做茶季時,僱採茶工、挑青工、焙茶師,請人色選……每一筆都是真金白銀的支出!

要焙茶六年才賣茶,茶農們肯定會搖旗吶喊一句「傷不起」。

正常來說,不管哪個山場的茶,如果是輕焙火的茶,那麼在六月中下旬後,就能陸續上市。

而焙火略足一些的,要等到中秋前後,才能迎來當年度巖茶銷售的小高峰。

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一路等到冬季,大批焙火足的,適合老茶客口味的足火茶,也該上新了。

等到過年前,再又迎來一個新的巖茶銷售旺季後,當年度的好茶基本能清個七七八八。

至於剩下的可以放著來年慢慢銷售,不急不緩。又或者特意庫存一部分下來,存少量老巖茶。

不管怎麼說,對於茶農來說,他們做茶的出發點很簡單。

那就是,早點順利將自家茶葉銷售出去,才能早點心安。

如果可以在當年清空庫存,那是美事一件。

畢竟茶葉作為食品,儲存要求嚴格。(具體可檢視相關茶葉貯存標準)

多年庫存成本累計下來,資金壓力可不小。

尤其是,一旦存壞變質,那會意味著前期的所有投入,徹底打水漂。

將巖茶囤在手裡,寄希望於未來,肯定不是理智做法!

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《3》

拋開巖茶銷售規律不說,光從巖茶焙火實情看,焙茶六年做法也太誇張。

巖茶的焙火,是要成本的!

之前在參觀一位慧苑朋友的焙茶間時,聽他家的焙茶師傅特意做過介紹。

當時師傅正在打焙,剛開始加炭。

他從一旁的庫房裡,拖出一大蛇皮袋裝的木炭(據說是上好的荔枝炭),割開袋子,用鐵鍬將長條形的木炭,擊打弄碎。

然後,逐一往炭坑裡加炭。

據說每個坑位要放超過六斤的炭,先用明火焙,將木炭燒紅去除裡面的雜質後,才正式打焙,等到量過具體溫度後,再放茶上去焙。

看向貼牆排成一溜的炭坑,面積不大,即便放茶上去,估計焙不了多少斤。

何況,根據實際做茶情況,許多焙茶師在焙茶時,不會選擇一焙到底。

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而是選擇焙兩道火、三道火,少數會焙更多次。

這時候,來算一筆經濟賬。

暫且不算焙茶師傅的人工費,就算木炭的消耗,也是一大筆支出!

如果一款茶,真的連續焙六年才上市。

那麼多年累計下來,光是砸在焙茶上面的成本,早已水漲船高。

何況,焙茶六年帶來的後果,除了鉅額做茶成本外,還有做茶失敗的風險。

茶葉作為草木之軀,連續焙足六年,估計早已經焙成炭。

既費力,又不討好的事情,沒有人願意這麼做!

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《4》

巖茶焙火講究恰當好處,而不是一味死焙。

慧苑坑的茶青,就算品質再好,它的本質仍舊是草木之軀,沒有金剛不壞神功。

盲目焙足六年,早已脫離現實。

從巖茶的加工看,大方向都是一致的,要求做青做透,焙火焙透。

慧苑坑的巖茶,在做茶大方向上,和其它巖茶沒有不同。

不存在說,絕大部分巖茶在當年之內就能完成加工。而慧苑坑的茶,則另闢蹊徑,要焙足六年。

到底,慧苑坑的巖茶,加工起來有什麼特色?

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去年聽到的一個新說法,老叢水仙的焙火加溫,要略低於正巖肉桂。

從水仙肉桂的葉片上,清晰可見,水仙葉片更大更厚實,焙火溫度應該要比肉桂更高些。

當時,聽部分有經驗的焙茶師說,老叢水仙是個例外。

當茶樹長到幾十上百年後,就跟人上了年紀那樣,枝幹脆弱,葉片薄且柔軟。

因此,老叢水仙恰恰不如肉桂耐火。

何況從市場口味看,老叢水仙在加工時,要保住叢味,不能一下子加溫過快,否則會焙出炭味。

當時聽到這番說法後,第一時間雖然覺得很新奇,但也能想得通。

反正大原則都是,在巖茶裡越好的茶,製茶過程越是精緻!

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《5》

慧苑坑的茶要焙火六年才上市,這在業內非常無厘頭。

麻花忍不住就在想,這種離奇的做茶方式,現實真的存在嗎?

思來想去,只想到一種可能——復焙!

從巖茶銷售看,山場正、品相佳、品質好的巖茶,早在茶青還沒開始採摘前,估計就被老客戶預定了大半。

絕大部分的巖茶,會趕在新茶時銷售出去。

之前的文章裡說過,在巖茶圈內,老茶始終都是小眾市場,圈子極窄。

極少部分喜歡藏老巖茶的,並且有資金實力的巖茶玩家,會淘一部分好貨私藏下來。

(當然,這種收藏老巖茶的做法,水很深,不推薦普通茶客嘗試。)

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不管怎麼說,皇帝的女兒不愁嫁,好貨不愁賣,這樣各行各業都是如此。

高品質的巖茶不會成為庫存累贅品,積壓在倉庫裡,壓了足足六年都沒能順利出售。

除非是,品質有缺損的巖茶,才會面臨銷售難題。

在新茶時,因為市場競爭力不足,被遺留下來。

等到後來,在庫存過程中,為避免它們返青,茶農肯定要將它們復焙。

一路以來,經過數次復焙後,時間一晃就過了六、七年。

若非如此,巖茶焙茶六年才上市的神話,不論如何也不會出現!

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《6》

「平庸巖茶」為了保證銷售,需要給它們加點戲,增加賣點。

比如說,編出焙茶六年,匠心製造等……

但需要認清一點,巖茶只講究焙透,不講究焙到N多年。

好比是孕育新生兒,懷胎足月,已經足夠。

非要懷胎6年才出產,那估計懷的是哪吒!

不過,很多弄不清狀況的巖茶新手,就容易被這類看起來,噱頭滿滿的巖茶所吸引。

殊不知,在「華麗的旗袍下」,內質其實醜陋不堪!

還是那句老話,假大師「頭銜大」,問題茶葉「噱頭大」!

茶圈裡,賣點宣傳越是古怪離奇的茶葉,越是貓膩多多。